![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
tigrarimСегодня пятница, а потому давайте устроим просто неспешную прогулку вдоль тихих каналов, мимо причудливых резных фасадов и покачивающихся на волнах гондол...
Начнем мы от остановки S. Zaccaria на набережной всего в двух шагах от Дворца Дожей (Palazzo Ducale). Именно сюда каждое утро в 9:00 - 10:00 прибывает большая часть туристов: на вапоретто по Большому каналу, на катерах с круизных лайнеров, на теплоходах - с многоярусной стоянки на окраине Венеции, где оставляют свои автобусы туристические группы.
1.
2.
Туристы, туристы, толпы туристов... Эти фотографии сделаны в разные дни, но значат они одно - в центр города, на площадь Сан-Марко уже не прорвемся! Не успели...
Низкий долгий гудок. От неожиданности вздрагиваю и оборачиваюсь: прямо на меня плывет огромный круизный лайнер! И как он в этом узком канале прямо напротив Дворца Дожей поворачивает?... Значит, через час туристов станет еще больше! Пора уходитьв лес в город!
3.
Если посмотреть на карту Венеции, то можно найти сравнение с рыбой, попавшей на леску. В какой-то мере это правда: "леска" - это четырехкилометровый мост, с 1841 года соединяющий островной город с материком.
Тело венецианской "рыбы" расссекает главная городская артерия - Большой канал. По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева.
Справа, в брюшке рыбы, — главный, Сан-Марко (San Marco): там власть и ее реликвии, собор Сан-Марко и Дворец Дожей. Выше по той же стороне — Каннареджо (Cannaregio), круглый рыбий загривок с крепкими древними монастырями и еврейским умом Венеции, ее гетто. Ниже — Кастелло (Castello), дальний хвост, рабочий руль, где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики.
Слева от Большого канала — Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce), тесно сплетенные в самом сердце города: здесь и главный мост города - Риальто, и главный рынок - Рыбный. И слева же отстраненный Дорсодуро (Dorsoduro), этакая челюсть венецианской рыбы: район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества.
Чуть ниже плывет рыба-спутник, долгая и вялая Джудекка (Guidecca), и отколовшийся от нее белый кристалл острова Сан-Джорджо (San Giorgio) с великолепным храмом Палладио.
Раз центр уже заполонён, мы отправимся в Каннареджо (Cannaregio) на спокойную, неспешную, созирцательную прогулку...
Слово «каннареджо» (Cannaregio) происходит от canna — «тростник». Легко представить себе, как среди болот здесь когда-то стояли острова с гордыми, далекими от мирской суеты монастырями. Иные существуют до сих пор и все еще черпают силу в изоляции от толпы. Именно в этот отдаленный район в XVI веке были выселены венецианские евреи — так создалось первое в мире гетто.
Красивый фасад оказался городской больницей (Ospedale Civile).
Когда в XIX веке построили железную дорогу, окраины Каннареджо стали еще более одинокими и щемящими: совсем рядом с ними пошла другая жизнь — по краю района двинулся быстрый и ясный пеший путь к вокзалу, торговая артерия Страда-Нова (Strada Nova).
Именно к нем мы сейчас и стремимся по почти пустым набережным. Время неумолимо приближается к 17:00, а мы еще хотим успеть посмотреть две церкви.
24.
25.
Здесь как-будто остановилось время....
Эти улицы, увиденные в первый день, понравились и запомнились сильнее всего, виденого в следующие... Умиротворение, тишина и романтика в этих тихо скользящих по воде гондолах, герани на окнах, белье через весь двор!
26.
27.
28.
Единственная "нормальная" улица Венеции Страда-Нова (Strada Nova) была пробита во время реконструкции 1870-х годов. Она соединяет железнодорожный вокзал с мостом Риальто и на ней всегда бурлит людской поток. Веселая, абсолютно светская атмосфера этого пути резко контрастирует с северным, монастырским Каннареджо, который отсюда буквально в шаге
29.
Типичные местные сладости - сладкая нуга с орехами
30.
Но сегодня мы не ищем толпы!
У церкви S. Felice сворачиваем на узенькую набережную Fondamente S.Felice - и перед нами единственный сохранившийся в Венеции мост без перил - ponte Chiodo!
И попробуй тут перебрать, домой возращаясь...
А говорят, раньше все мосты были такими, без перил!!!
31.
Между прочим, помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков — pontezelo, служащих для входа в дома, а ступени — не такое уж давнее изобретение. В Средние века мосты в Венеции были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот вид транспорта в городе довольно долго допускался). В общей сложности на венецианские мосты приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат — в марте).
32.
С чувством юмора у венецианцев все в порядке :)))
33.
34.
Обогнув квадратный залив Сакка-делла-Мизерикордия (Sacca della Misericordia), открывающемуся в лагуну с видом на кладбище Сан-Микеле слева, мы выходим (опять-таки другого выбора нет) на набережную Контарини (fondamenta Contarini), угловой дом на которой (№3539) — гигантское палаццо Контарини-даль-Дзаффо (Palazzo Contarini dal Zaffo) XVI века; последнее слово означает «Яффа», порт в нынешнем Израиле, где у семейства были земли. В палаццо — редкий случай — сохранился огромный сад XVI века.
На противоположной стороне чуть дальше — украшенное элементами разных стилей (исламского, готического, романского и древнеримского), а также рельефом с изображением верблюда палаццо Мастелли (Palazzo Mastelli). Оно принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XII веке из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке; с другой его стороны находится кампо Мори (campo dei Mori), названное как раз в честь этих морейских купцов.
35.
Здесь рядом так-же находится дом, известный также как «дом Тинторетто», поскольку великий живописец в нем родился (в 1518 году) и умер (в 1594-м).
В отличие от Мадонны-дель-Орто этот храм снаружи — скромный кирпичный ангар. Среди них плафон XVII века, редкая деревянная галерея для монашек с красивыми коваными решетками, три огромных полотна раннего Тьеполо.
36.
В двух шагах от церкви Сант-Альвизе (Sant’Alvise) находится венецианское гетто (Ghetto).
Здания здесь очень высоки, по венецианским меркам просто небоскребы — 6-7 этажей (места не хватало; центр острова должен был оставаться пустым). Это до сих пор район более чем бедный.
38.
39.
40.
41.
Здесь продают кошерную еду, есть синагога, а в углу площади Нового Гетто (Campo Ghetto Nuovo) расположился крошечный Музей еврейской общины (Museo della Comunità Ebraica), где представлены футляры для Торы и украшавшие их кетер-торы (короны) и римоним (башенки), серебряные указки для чтения Торы, семисвечники и светильники. В тот день мы в него не попали, было слишком поздно, но вернулись позже.
42.
43.
44.
45.
46.
Вечерело.
Наша прогулка по Каннареджо подошла к концу. Но к рассказам о Венеции я еще обязательно вернусь!
Надеюсь, вам со мной сегодня было интересно ;)
Начнем мы от остановки S. Zaccaria на набережной всего в двух шагах от Дворца Дожей (Palazzo Ducale). Именно сюда каждое утро в 9:00 - 10:00 прибывает большая часть туристов: на вапоретто по Большому каналу, на катерах с круизных лайнеров, на теплоходах - с многоярусной стоянки на окраине Венеции, где оставляют свои автобусы туристические группы.
1.
2.
Туристы, туристы, толпы туристов... Эти фотографии сделаны в разные дни, но значат они одно - в центр города, на площадь Сан-Марко уже не прорвемся! Не успели...
Низкий долгий гудок. От неожиданности вздрагиваю и оборачиваюсь: прямо на меня плывет огромный круизный лайнер! И как он в этом узком канале прямо напротив Дворца Дожей поворачивает?... Значит, через час туристов станет еще больше! Пора уходить
3.
Если посмотреть на карту Венеции, то можно найти сравнение с рыбой, попавшей на леску. В какой-то мере это правда: "леска" - это четырехкилометровый мост, с 1841 года соединяющий островной город с материком.
Тело венецианской "рыбы" расссекает главная городская артерия - Большой канал. По обе его стороны лежат шесть районов города, обозначившихся еще в Средние века: три справа и три слева.
Справа, в брюшке рыбы, — главный, Сан-Марко (San Marco): там власть и ее реликвии, собор Сан-Марко и Дворец Дожей. Выше по той же стороне — Каннареджо (Cannaregio), круглый рыбий загривок с крепкими древними монастырями и еврейским умом Венеции, ее гетто. Ниже — Кастелло (Castello), дальний хвост, рабочий руль, где в верфях Арсенала строились огромные корабли и ковалась морская власть республики.
Слева от Большого канала — Сан-Поло (San Polo) и Санта-Кроче (Santa Croce), тесно сплетенные в самом сердце города: здесь и главный мост города - Риальто, и главный рынок - Рыбный. И слева же отстраненный Дорсодуро (Dorsoduro), этакая челюсть венецианской рыбы: район искусств, университета, место созерцательных прогулок и размеренного отшельничества.
Чуть ниже плывет рыба-спутник, долгая и вялая Джудекка (Guidecca), и отколовшийся от нее белый кристалл острова Сан-Джорджо (San Giorgio) с великолепным храмом Палладио.
Раз центр уже заполонён, мы отправимся в Каннареджо (Cannaregio) на спокойную, неспешную, созирцательную прогулку...
Слово «каннареджо» (Cannaregio) происходит от canna — «тростник». Легко представить себе, как среди болот здесь когда-то стояли острова с гордыми, далекими от мирской суеты монастырями. Иные существуют до сих пор и все еще черпают силу в изоляции от толпы. Именно в этот отдаленный район в XVI веке были выселены венецианские евреи — так создалось первое в мире гетто.
4.
По шумной торговой калле Руга-Джуффа (calle Ruga Giuffa) доходим до Кампо Санта-Мария-Формоза (campo Santa Maria Formosa). Эта площадь - душа города; здесь пересекаются все пути той части Венеции, что восточнее Большого канала. Позже, научившись ориентироваться в Венеции без карты и обходя многолюдные места, эту площадь мы пересекали почти ежедневно.
5.
Здесь бурлит жизнь: горланят студенты, выбирают фрукты солидные синьоры, у бара стоя пьют кофе их пожилые супруги, за огромными столами бара Orologio («Бар под часами»), классического места встречи нет свободных мест.
6.
Уже имея на руках единый билет VeniceCard, заходим в церковь Санта-Мария-Формоза с чудотворной иконой Богоматери начала XVI века, которая сопровождала венецианцев в битве при Лепанто (1571) и принесла им победу над турками.
Помните, что в большинстве церквей Венеции надо платить 2-3 EUR за вход.
7.
Рядом - симпатичный музей Galleria Querini Stampalia. Поскольку он тоже включен в VeniceCard, заглядываем на полчаса и туда.
Старинное палаццо, принадлежавшее ранее семейству Кверини после вымирания рода перешло фонду с таким же названием. Живопись XVIII века, модернистский дизайн (мостик, как и интерьер музея, — работы Карло Скарпа, 1960-е годы) и современное концептуальное искусство, дизайнерский магазин и модное студенческое кафе.
8.
На улице нещадно палит солнце...
От канала слышны всплески весел - гондольеры
9.
Гондола (gondola)- наверно, самая знаменитая в мире лодка. Имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.
В Венеции 425 гондольеров, причём число это не меняется вне зависимости от выхода на пенсию и/или прибытия новых членов. За поездку просят около 100-120 евро за 30-45 минут, которые можно разбить в зависимости от количества пассажиров, но не более шести.
Кстати, в тех гондолах ехали русские: девушки, хихикая, разливали горячительные напитки по пластмассовым стаканчикам и флиртовали с гондольером ;))
10.
11.
Из всех посмотренных за следующие дни церквей маленькая S.Maria dei Miracoli мне понравилась больше всего: уютная, светлая, тихая. Внутри фотографировать нельзя, поэтому только вид снаружи.
12.
13.
Кампо Санти-Джованни-э-Паоло (campo Santi Giovanni e Paolo) находится в отдалении и от Сан-Марко, и от Риальто, и от всех туристических маршрутов. Случайно вы сюда не попадете — это предмет паломничества. Так и должно быть: стоящий на нем храм — усыпальница дожей и полководцев начиная с XV века.
Сюда можно прийти разными путями (ориентируйтесь на указатель к городской больнице, Ospedale Civile), но самый эффектный первый вид на кампо откроется с калле Ларга-Галлина (calle Larga Gallina).
Церковь Санти-Джованни-э-Паоло (S. Giovanni e Paolo) - суровый готический храм, типично «мужской» по сравнению с его альтер эго на другом берегу, такой же знаменитой, но по характеру более «женской» церковью Фрари. Посреди Сан-Дзаниполо тоже была галерея для монахов, как во Фрари, но в XIX веке ее разрушили, и теперь целеустремленность готического колосса подчеркнута еще больше. В таком храме доминирует скульптура, а не живопись, история, а не искусство — здесь нет места милости, только долг.
14.
На площади у церкви памятниквенецианской изворотливости кондотьеру Коллеони работы Верроккьо.
Коллеони был одним из самых успешных кондотьеров — полководцев-наемников. Гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно и наконец в 1450-е годы осел в Венеции, где уже не работал (наступил мир). К концу жизни он обладал состоянием, сравнимым с капиталом крупнейшего банка. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 году он завещал Венеции половину - с условием, что ему поставят памятник перед Сан-Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и покойника обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан-Марко.
15.
По шумной торговой калле Руга-Джуффа (calle Ruga Giuffa) доходим до Кампо Санта-Мария-Формоза (campo Santa Maria Formosa). Эта площадь - душа города; здесь пересекаются все пути той части Венеции, что восточнее Большого канала. Позже, научившись ориентироваться в Венеции без карты и обходя многолюдные места, эту площадь мы пересекали почти ежедневно.
5.
Здесь бурлит жизнь: горланят студенты, выбирают фрукты солидные синьоры, у бара стоя пьют кофе их пожилые супруги, за огромными столами бара Orologio («Бар под часами»), классического места встречи нет свободных мест.
6.
Уже имея на руках единый билет VeniceCard, заходим в церковь Санта-Мария-Формоза с чудотворной иконой Богоматери начала XVI века, которая сопровождала венецианцев в битве при Лепанто (1571) и принесла им победу над турками.
Помните, что в большинстве церквей Венеции надо платить 2-3 EUR за вход.
7.
Рядом - симпатичный музей Galleria Querini Stampalia. Поскольку он тоже включен в VeniceCard, заглядываем на полчаса и туда.
Старинное палаццо, принадлежавшее ранее семейству Кверини после вымирания рода перешло фонду с таким же названием. Живопись XVIII века, модернистский дизайн (мостик, как и интерьер музея, — работы Карло Скарпа, 1960-е годы) и современное концептуальное искусство, дизайнерский магазин и модное студенческое кафе.
8.
На улице нещадно палит солнце...
От канала слышны всплески весел - гондольеры
9.
Гондола (gondola)- наверно, самая знаменитая в мире лодка. Имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.
В Венеции 425 гондольеров, причём число это не меняется вне зависимости от выхода на пенсию и/или прибытия новых членов. За поездку просят около 100-120 евро за 30-45 минут, которые можно разбить в зависимости от количества пассажиров, но не более шести.
Кстати, в тех гондолах ехали русские: девушки, хихикая, разливали горячительные напитки по пластмассовым стаканчикам и флиртовали с гондольером ;))
10.
11.
Из всех посмотренных за следующие дни церквей маленькая S.Maria dei Miracoli мне понравилась больше всего: уютная, светлая, тихая. Внутри фотографировать нельзя, поэтому только вид снаружи.
12.
13.
Кампо Санти-Джованни-э-Паоло (campo Santi Giovanni e Paolo) находится в отдалении и от Сан-Марко, и от Риальто, и от всех туристических маршрутов. Случайно вы сюда не попадете — это предмет паломничества. Так и должно быть: стоящий на нем храм — усыпальница дожей и полководцев начиная с XV века.
Сюда можно прийти разными путями (ориентируйтесь на указатель к городской больнице, Ospedale Civile), но самый эффектный первый вид на кампо откроется с калле Ларга-Галлина (calle Larga Gallina).
Церковь Санти-Джованни-э-Паоло (S. Giovanni e Paolo) - суровый готический храм, типично «мужской» по сравнению с его альтер эго на другом берегу, такой же знаменитой, но по характеру более «женской» церковью Фрари. Посреди Сан-Дзаниполо тоже была галерея для монахов, как во Фрари, но в XIX веке ее разрушили, и теперь целеустремленность готического колосса подчеркнута еще больше. В таком храме доминирует скульптура, а не живопись, история, а не искусство — здесь нет места милости, только долг.
14.
На площади у церкви памятник
Коллеони был одним из самых успешных кондотьеров — полководцев-наемников. Гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно и наконец в 1450-е годы осел в Венеции, где уже не работал (наступил мир). К концу жизни он обладал состоянием, сравнимым с капиталом крупнейшего банка. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 году он завещал Венеции половину - с условием, что ему поставят памятник перед Сан-Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и покойника обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан-Марко.
15.
Красивый фасад оказался городской больницей (Ospedale Civile).
Больных сюда привозят на быстроходных желтых катерах с мигалками
16.
17.
18.
Длинная прямая набережная Нове (fondamenta Nove) - северная окраина Венеции, с которой открывается вид на Мурано и Доломиты.
Именно отсюда, с остановки вапоретто Fondamente Nuovo, можно отправиться на острова Мурано и Бурано.
19.
Там, вдалеке - Мурано! Мы на него еще поедем ;))
20.
Здесь свежо, пахнет морем, рокочут моторкиа какие мужчины!
21.
Прямо напротив - остров Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Предмет международного паломничества — могилы Дягилева и Стравинского. Здесь похоронен и Бродский
Я кладбища не люблю, поэтому туда мы не поехали
22.
23.
16.
17.
18.
Длинная прямая набережная Нове (fondamenta Nove) - северная окраина Венеции, с которой открывается вид на Мурано и Доломиты.
Именно отсюда, с остановки вапоретто Fondamente Nuovo, можно отправиться на острова Мурано и Бурано.
19.
Там, вдалеке - Мурано! Мы на него еще поедем ;))
20.
Здесь свежо, пахнет морем, рокочут моторки
21.
Прямо напротив - остров Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Предмет международного паломничества — могилы Дягилева и Стравинского. Здесь похоронен и Бродский
Я кладбища не люблю, поэтому туда мы не поехали
22.
23.
Когда в XIX веке построили железную дорогу, окраины Каннареджо стали еще более одинокими и щемящими: совсем рядом с ними пошла другая жизнь — по краю района двинулся быстрый и ясный пеший путь к вокзалу, торговая артерия Страда-Нова (Strada Nova).
Именно к нем мы сейчас и стремимся по почти пустым набережным. Время неумолимо приближается к 17:00, а мы еще хотим успеть посмотреть две церкви.
24.
25.
Здесь как-будто остановилось время....
Эти улицы, увиденные в первый день, понравились и запомнились сильнее всего, виденого в следующие... Умиротворение, тишина и романтика в этих тихо скользящих по воде гондолах, герани на окнах, белье через весь двор!
26.
27.
28.
Единственная "нормальная" улица Венеции Страда-Нова (Strada Nova) была пробита во время реконструкции 1870-х годов. Она соединяет железнодорожный вокзал с мостом Риальто и на ней всегда бурлит людской поток. Веселая, абсолютно светская атмосфера этого пути резко контрастирует с северным, монастырским Каннареджо, который отсюда буквально в шаге
29.
Типичные местные сладости - сладкая нуга с орехами
30.
Но сегодня мы не ищем толпы!
У церкви S. Felice сворачиваем на узенькую набережную Fondamente S.Felice - и перед нами единственный сохранившийся в Венеции мост без перил - ponte Chiodo!
И попробуй тут перебрать, домой возращаясь...
А говорят, раньше все мосты были такими, без перил!!!
31.
Между прочим, помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков — pontezelo, служащих для входа в дома, а ступени — не такое уж давнее изобретение. В Средние века мосты в Венеции были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот вид транспорта в городе довольно долго допускался). В общей сложности на венецианские мосты приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат — в марте).
32.
С чувством юмора у венецианцев все в порядке :)))
33.
34.
Обогнув квадратный залив Сакка-делла-Мизерикордия (Sacca della Misericordia), открывающемуся в лагуну с видом на кладбище Сан-Микеле слева, мы выходим (опять-таки другого выбора нет) на набережную Контарини (fondamenta Contarini), угловой дом на которой (№3539) — гигантское палаццо Контарини-даль-Дзаффо (Palazzo Contarini dal Zaffo) XVI века; последнее слово означает «Яффа», порт в нынешнем Израиле, где у семейства были земли. В палаццо — редкий случай — сохранился огромный сад XVI века.
На противоположной стороне чуть дальше — украшенное элементами разных стилей (исламского, готического, романского и древнеримского), а также рельефом с изображением верблюда палаццо Мастелли (Palazzo Mastelli). Оно принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XII веке из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке; с другой его стороны находится кампо Мори (campo dei Mori), названное как раз в честь этих морейских купцов.
35.
Здесь рядом так-же находится дом, известный также как «дом Тинторетто», поскольку великий живописец в нем родился (в 1518 году) и умер (в 1594-м).
Похоронен Тинторетто тоже недалеко — в церкви Мадонна-дель-Орто (Madonna dell’Orto; «Мадонна в саду», называлась еще «Мадонна ароматная»), которую он считал своей. Именно в эту церковь мы и спешили до ее закрытия (и почему в туристическом городе все церкви и музеи открыты только до 17:00?!).
Это один из немногих в Венеции храмов, прекрасных не только внутри, но и снаружи. Внутри этот просторный готический храм полон высококлассных произведений живописи - Тициан, Тинторетто, Пальма-младший).
Около этой церкви странным образом обрывается не только время, но и пространство: набережная внезапно заканчивается, и, чтобы перейти на соседний остров (к церкви Сант-Альвизе), приходится делать довольно большой крюк.
Церковь Сант-Альвизе (Sant’Alvise), один из таких островов-миров рядом с Мадонна-дель-Орто, была закончена в 1388 году и посвящена святому Людовику Анжуйскому, французскому принцу XIII века, который отказался от короны и стал монахом, затем архиепископом тулузским и умер в возрасте 23 лет. В 1383 году он явился во сне благочестивой и богатой венецианке, после чего постройка храма (и монастыря) его имени стала делом неизбежным.Это один из немногих в Венеции храмов, прекрасных не только внутри, но и снаружи. Внутри этот просторный готический храм полон высококлассных произведений живописи - Тициан, Тинторетто, Пальма-младший).
Около этой церкви странным образом обрывается не только время, но и пространство: набережная внезапно заканчивается, и, чтобы перейти на соседний остров (к церкви Сант-Альвизе), приходится делать довольно большой крюк.
В отличие от Мадонны-дель-Орто этот храм снаружи — скромный кирпичный ангар. Среди них плафон XVII века, редкая деревянная галерея для монашек с красивыми коваными решетками, три огромных полотна раннего Тьеполо.
36.
В двух шагах от церкви Сант-Альвизе (Sant’Alvise) находится венецианское гетто (Ghetto).
Купцы-иудеи достаточно долго спокойно жили на Джудекке и пользовались уважением. Но с 1349 года они уже должны были носить на одежде желтый кусок ткани (a с XVI века — красную шляпу). В XV-XVI веках в город, вдохновляемая рассказами о терпимости венецианцев, хлынула толпа евреев из Испании и Португалии, а затем и из Центральной Европы. Когда в 1516 году папа потребовал их изгнать, Венеция (нуждавшаяся в банкирах, врачах и нотариусах) изобрела компромисс и поселила всех на изолированном острове, известном как Getto Nuovo — «новая плавильня» (которая здесь когда-то и была).
Устройство жизни в первом в мире гетто было в равной мере результатом страха христиан перед «другими» и желания переселенцев жить своим укладом. На закате ворота запирались, но жалованье стражникам платили евреи: считалось, что это защита от погромов. С другой стороны, евреям запрещалось владеть недвижимостью и профессией (кроме медицинской), а сексуальные связи с христианами карались смертной казнью.
37.
37.
Здания здесь очень высоки, по венецианским меркам просто небоскребы — 6-7 этажей (места не хватало; центр острова должен был оставаться пустым). Это до сих пор район более чем бедный.
38.
39.
40.
41.
Здесь продают кошерную еду, есть синагога, а в углу площади Нового Гетто (Campo Ghetto Nuovo) расположился крошечный Музей еврейской общины (Museo della Comunità Ebraica), где представлены футляры для Торы и украшавшие их кетер-торы (короны) и римоним (башенки), серебряные указки для чтения Торы, семисвечники и светильники. В тот день мы в него не попали, было слишком поздно, но вернулись позже.
42.
43.
44.
45.
46.
Вечерело.
Наша прогулка по Каннареджо подошла к концу. Но к рассказам о Венеции я еще обязательно вернусь!
Надеюсь, вам со мной сегодня было интересно ;)
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-07-13 12:34 pm (UTC)К сожалению, у меня нет возможности в ближайшие -цать лет посетить Италию (а хочется)), но Ваши посты скрашивают ожидание *^^*
no subject
Date: 2012-07-13 03:40 pm (UTC)надеюсь, что не долго вам придется ждать
no subject
Date: 2012-07-13 03:44 pm (UTC)no subject
Date: 2012-07-13 04:01 pm (UTC)а в этот раз прочувствовала ;))
no subject
Date: 2012-07-13 03:47 pm (UTC)no subject
Date: 2012-07-13 04:02 pm (UTC)надеюсь, тебе что-то пригодиться ;))
no subject
Date: 2012-07-13 04:13 pm (UTC)no subject
Date: 2012-07-14 04:00 pm (UTC)мне Каннареджо тоже больше всего понравился - тихий, спокойный, умиротворенный такой
no subject
Date: 2012-07-14 09:44 pm (UTC)no subject
Date: 2012-07-15 09:16 am (UTC)а вот то, что Венеция очень дорога - точно миф! я тоже там шоппинг делала - дешевле, чем в Гамбурге :)))
no subject
Date: 2012-07-15 09:23 am (UTC)no subject
Date: 2012-07-16 08:03 am (UTC)no subject
Date: 2012-07-18 09:02 am (UTC)no subject
Date: 2012-09-25 03:34 pm (UTC)Во-первых, ты такая молодец! Это же какая работа проделана, чтобы всё это написать!
И о фотографиях... Мои фавориты: 12, 17, 26 и 28
Оооох... с ума сойти.Там так красиво. Так красиво!
И даже деревья есть...
no subject
Date: 2012-09-25 04:22 pm (UTC)я тогда такая воодушевленная из Венеции вернулась, была готова всем о ней рассказывать :)) (и показывать!)
мне тоже очень понравился райончик, где фото 26 и 28 сделаны: тихо, спокойно, время тут заснуло...
в Венеции ОЧЕНЬ красиво! :))